Informations

Auteurs : PumaGT
Difficulté :
Coût : ~50€
Main d’oeuvre : ~1h (hors dépose / repose de la pompe)

Symptômes (dans quels cas ce tuto peut servir)

• Disques de freins usés
• Plaquettes de freins usés
• Sifflement à l’arrière lors du freinage (gratté couche d’oxydation ou inversion des étriers)

Véhicules

Tous modèles confondus

Prérequis

Pièces / détails

Les pièces nécessaires au changement (selon vos besoins) sont :

• 1 Jeu de plaquettes de freins arrière – 95 667 788
• 1 Jeu de disques de freins arrière – 95 667 811
• 2 Garnitures hydraulique 3,5mm – 96 085 785
• 2 Vis de fixations de disques de freins – 96 020 546
• 4 Vis de fixations d’étriers de freins arrière – 96 172 064
• 2 Joints toriques 7,2x11x1,9 – 95 587 148

Ainsi que :

• du LHM (pour la purge des freins)
• du dégrippant (de type WD40)
• du nettoyant freins
• des rilsans pour la fixation des câbles des capteurs ABS

Outillage

L’outillage cité est à titre indicatif. Il est possible de prendre d’autres outils :

• une paire de chandelles
• une barre coulissante en T avec carré 1/2″
• une clé à tuyauter de 8mm
• une clé mixte de 8mm – 12mm (vis CJ/DJ)
• une clé à pipe de 8mm
• un cliquet 1/4″
• une douille de 5,5mm
• une douille de 17mm
• une clé dynamométrique 20-200Nm
• un marteau
• une lime
• une clé de 19mm (pour déposer les roues)

Emplacement sur le véhicule

Précautions

• Toujours bien caler le véhicule (sur chandelles et non sur cric)!
• Un joint torique ne se remonte normalement pas à sec. Utiliser du LHM ou du WD40 pour le lubrifier lors du montage.
• Nettoyer la couche de graisse / paraffine à la surface des disques neufs avec du nettoyant freins avant la pose.
• Avec une lime, chanfreiner les garnitures des plaquettes de frein pour faciliter l’attaque et limiter les sifflement lors du rodage des plaquettes neuves.
• Avec une lime, supprimer la couche de peinture sur les tranches des plaques métalliques des plaquettes, qui parfois trop épaisses, empêchent le bon coulissement des plaquettes dans l’étrier.
• Pour éviter le glaçage des plaquettes qui les rendrait inefficaces, veillez à éviter tout freinage brutal lors des premières centaines de km.

Procédure

Préparation du véhicule

Mettre la voiture sur chandelles

Mettre le véhicule en position basse et dépressuriser (ouvrir la vis de détente du CJ/DJ)
Enlever la roue

Remplacement du disque de freins

Desserrer les 2 vis de fixation des étriers.

Attention: une couche d’oxydation et de corrosion peut se former entre la vis et le bras de suspension collant ainsi la vis.

Pour ne pas casser la vis dans le bras au démontage : asperger l’extrémité de la vis de dégrippant (WD40) à l’arrière du bras, frapper l’autre extrémité (6 pans) avec un marteau pour décoller les filets. Vous pouvez frapper directement la vis, avec une douille ou un jet en bronze.

Pour le desserrage, j’ai ensuite utiliser une barre avec carré de 1/2″ , et desserrer en frappant avec le marteau dessus par à-coups

Dévisser le raccord hydraulique

Déposer la vis de fixation du disque de freins (5,5mm)

Déposer les 2 vis de fixation des étriers. Vu l’état, je préfère changer

Déposer l’étrier de frein. Si vous désolidarisez le tuyau hydraulique du câble du capteur ABS, il se peut que les petites pattes de fixation en plastique devenues cassante avec le temps cassent (les remplacer au remontage par des rilsan)

Déposer le disque de freins

Nettoyer la zone : enlever la couche de sulfite (oxydation) sur le bras au niveau de la portée de l’étrier de freins, brosser le moyeu et dépoussierer pour enlever un maximum de poussière de frein. Profitez-en pour nettoyer le capteur ABS ainsi très accessible.

Reposer le disque de frein neuf

Reposer la vis de fixation du disque de frein. La tête 6 pans étant de petite taille et souvent corrodée, je préfère la remplacer par une vis neuve (0,60€/pce).

Reposer l’étrier après l’avoir nettoyé et avoir retiré la couche de sulfite se créant entre le bras et l’étrier de frein
Profitez-en avant pour repousser les pistons au fond de leur logement.
Pour cela, revisser le raccord hydraulique en prenant soin de changer la garniture hydraulique (3,5mm). Les vis des étriers de freins doivent être serrées à 4,7 daN.m. Personnellement, ayant déjà cassé des vis de fixation d’étriers arrière dans le bras, je préfère les remplacer systématiquement compte tenu de leur état (oxydation / corrosion) par des vis neuves.

Remplacement des plaquettes de freins

Afin d’éviter que les 2 demi-étriers de frein se séparent, les plaquettes sont à changer une fois que l’étrier de frein est reposé. Sinon, prévoir le remplacement du joint entre les 2 demi-étriers (95 587 148).

Desserrer l’écrou et la vis de maintien des plaquettes de frein

Retirer le cache pare-poussière

Retirer les plaquettes, plaques anti-bruit et agrafe de maintien (bien noter l’orientation)

Nettoyer le logement des plaquettes de freins.

Remettre les plaques anti-bruit, les plaquettes de frein et l’agrafe en place

Reposer la vis de fixation et resserer l’écrou. Une fois assez serré, reposer la plaque pare-poussière et finir le serrage

Dans quel sens se montent les plaques anti-bruit ?

Les véhicules sont éuipés d’origine sz plaquettes anti-bruit de type GS aux blocs de freinage arrière pour réduire le bruit lors du freinage. Ces plaquettes doivent IMPERATIVEMENT être montées de la façon suivante entre le piston et la plaquette de frein :

Référence : 95 568 830

Purge des freins

Suivre la procédure décrite dans le Carnet de poche Citroën (lien)

Fin des travaux

Reposer la roue
Redescendre la voiture des chandelles

Un petit avant après :

Les disques

Les plaquettes

La visserie